Пользование горячей водой давно уже стало нормой нашей повседневной жизни. Однако плановое отключение горячей воды в городской квартире или отсутствие центрального водоснабжения в загородных домах создают бытовые неудобства на кухне, в ванной, душевой.

При современном уровне производства бытовых водонагревателей (проточных и накопительных — бойлеров) проблемы с перебоями или отсутствием горячей воды решаются просто и, при определенных навыках, своими руками. Достаточно рассчитать количество потребляемой теплой воды, грамотно выбрать тип нагревателя, правильно его установить и подключить к водопроводу.

А какая схема подключения проточного водонагревателя или бойлера лучше подойдет для того или иного случая, попробуем сейчас разобраться.

Начнем с классификации водонагревателей

По источнику используемой энергии:

• электрические;
• газового типа (подключаются к газовой магистрали);
• на твердом или жидком топливе (уголь, дрова, торф, солярка);
• косвенного нагрева (используют энергию других теплоисточников, таких как системы централизованного отопления, отопительные котлы).

По методу подогрева воды:

• накопительные. Работают по принципу электрочайника: в емкости с определенным объемом холодной водой установлен трубчатый электронагреватель — ТЭН, который за определенный промежуток времени нагревает воду до выбранной температуры (30-40°C) и отключается. При остывании воды на 0,5-1°C автоматика опять включает ТЭН и нагревает воду;
• проточные (“проточники”). Мгновенно нагревают небольшой объем воды, проходящей через трубу с нагревательным элементом. Открыли кран системы водоснабжения — прибор включается, по водопроводу пошла горячая вода. Закрыли кран — нагревательный элемент отключается.

Какой водонагреватель выбрать: по типу и по мощности

Имеется немало вариантов снабжения жилья горячей водой своими руками. Остановимся на одном из них: дом обеспечен горячей водой (ГВС), но иногда, на непродолжительный период, ее могут отключить. Тогда самым оптимальным вариантом будет установка проточного электрического водонагревателя (ЭВН). Компактность и скорость нагрева воды — главные аргументы в его пользу. Но эти плюсы проточного водонагревателя даются не просто так, а за счет большой мощности аппарата и созданию дополнительной нагрузки (пусть и кратковременной) на электросеть. Рассчитать необходимую мощность водонагревателя можно по следующей примерной схеме:

Цель использования	Раковина на кухне	Мытье рук	Принятие душа	Принятие ванны
Температура °C	45 — 55	35 — 36	37 — 40	37 — 40
Расход воды, (л/мин)	3 — 5	2 — 4	4 — 8	8 — 10

Расчет мощности производится по формуле: P = G*Δt / 14,3, где

P — мощность нагревателя, кВт;

G — расход воды, л / мин;

Δt — прирост температуры воды, °C; Δt = T-tвх, T — температура на выходе, tвх — температура на входе.

Даже при минимальном режиме “мытье рук” (Δt возьмем 35 — 10 = 25) нам понадобится мощность: P = 2*25/14,3 = 3,5 кВт. Отметим, что в домах с электроплитами допустимая суммарная мощность нагрузки на проводку составляет 6-8 кВт, а в “хрущевках” — 3,5 кВт. Поэтому, чтобы не выбивало пробки, при выборе “проточника” мощностью больше допустимой для вашей электропроводки, позаботьтесь об отдельном электрическом кабеле и о необходимости установить дополнительный автомат защиты.

Итак, после небольшой порции теории, можно уже самостоятельно выбрать проточный водонагреватель (фото 1). Большинство из них настенного типа и комплектуются насадками для крана, кухни, душа. Если используются маломощные проточные ЭВН (2,5-3,5 кВт), то подключать их можно своими руками через обычную розетку. Примерная производительность ЭВН (л/мин) будет следующей:

• летний период с температурой воды на входе tвх = +15°C;

Температура воды на выходе, °C	Мощность ЭВН, кВт
	3	4	5	6
30	2,7	3,7	4,6	5,5
40	1,6	2,2	2,7	3,3
50	1,2	1,6	2,0	2,3

• зимний период с температурой воды на входе tвх = +5°C.

Температура воды на выходе, °C	Мощность ЭВН, кВт
	3	4	5	6
30	1,6	2,2	2,7	3,3
40	1,2	1,6	2,0	2,3
50	0,9	1,2	1,5	1,8

Да, струйка воды тоненькая. Но помыть руки, ополоснуться или вымыть за собой посуду (не одновременно) вполне реально без отдельного электрического кабеля от щитка на лестничной площадке и установки дополнительной электрозащиты.

При круглогодичном и, тем более, одновременном использовании нескольких точек водозабора мощности в 3-6 кВт проточного ЭВН уже не будет хватать. И тогда придется установить более мощный аппарат (7-15 кВт), который потребует отдельного кабеля и автомата защиты.

Как подключить проточный ЭВН

Монтаж проточного водонагревателя можно разделить на три этапа:

1. Установить прибор на стене;
2. Расчет электропитания и его подключение;
3. Подсоединение системы к стоякам.

Для установки понадобятся инструменты (фото 3) и материалы:

• дрель, сверла по бетону;
• молоток;
• отвертка;
• газовый ключ;
• рожковый ключ;
• плоскогубцы;
• металлопластиковая труба и к ней тройник;
• кран и вентиль;
• фум-лента или пакля для уплотнения резьбового соединения;
• евророзетка с заземляющим контактом.

Итак, приступаем к работе:

1. Обычно электрический водонагреватель монтируется на стене как можно ближе к смесителю на кухне или в ванной для уменьшения тепловых потерь. Нагреватель желательно установить выше самой высокой точки, откуда вытекает вода (фото 2). С помощью кронштейна и крепежных винтов нагреватель закрепляется на стене. Небольшие размеры и вес ЭВН позволяют своими руками выполнить все операции крепления.
2. Электроподключение — главный момент всей установки. Начинаем с мощности прибора, указанной на его задней стенке. Пусть, к примеру, она равна 6 кВт. Используем формулу мощности: P = I * U (мощность = сила тока * напряжение). При напряжении в 220 В потребляемая водонагревателем сила тока равна: I = P / U, 6000 / 220 = 27,3 А, в то время как стандартные розетки выдерживают до 16 А. Значит, нужна отдельная линия от щитка на лестничной площадке и защитный автомат для нашего прибора. Рассчитываем сечение проводов дополнительного кабеля, используя соотношение: медный провод сечением в 1 мм² рассчитан на 10 А. Расчет для нашего примера дает сечение: 27,3 / 10 = 2,73 мм². После округления получаем 3 мм². Выбираем стандартный кабель ПВС (3х4) с тремя жилами. Сечение каждой жилы 4 мм². Подключение кабеля к ЭВН и щитку своими руками не вызывает проблем: провод в белой оплетке — к фазе (L или F), в голубой оплетке — к нулю (N), желто-зеленый провод — заземление (фото 4).

Подключение к системе водоснабжения осуществлено двумя способами:

1. Стационарный способ: обеспечивает подачу горячей воды в ванную комнату и на кухню в моменты отключения центрального горячего водоснабжения (ГВС) или его отсутствия. Подключается ЭВН к системе водоснабжения с помощью 2 тройников (врезаются в трубы холодной и горячей воды), 2 вентилей и металлопластиковых труб. После такого несложного монтажа своими руками проверяем герметичность системы (открываем смеситель и краны, в том числе и перед ЭВН), затем перекрываем стояк горячей воды и подаем напряжение. Заметим, что ЭВН обязательно должен быть снабжен предохранительным обратным клапаном, который регулирует давление в системе и не дает воде сливаться обратно в центральную трубу. При включении ЭВН краны “1”, “3”, “4” открыты, кран “2” закрыт.
2. Водонагреватель не используется: краны “1”, “2” открыты, “3”, “4” закрыты (схема на фото 5); временное подключение предусматривает использование только душевого шланга (прилагается в комплекте), который соединяется с выходом нагретой воды ЭВН.

Итак, небольшой объем информации и элементарное владение инструментами позволяют разобраться в работе ЭВН, произвести его расчет и часть работ выполнить своими руками.